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这得从1950年日本东京阿美横町的古董店Maruseru说起，这店主桧山健很早就发现商机，从事转卖美军服饰和丸尾等厂商生产的美式工作外套长和长裤。他平时300-500日元价格买和的美国大兵裤，再以3200日元卖出，生意非常不错，利润很丰厚。当时牛仔裤实在抢手，一到店，还没有贴上价格标签就已卖光了。
虽然二手美国大兵裤卖得火热，但日本人买不到新裤子。只有高官贵族才有机会穿上全新的李维斯牛仔裤。像最有名是当时的外交官白洲次郎。他在战后担任促进日美政府关系的重要推手，也因为跟盟军总司令麦克阿瑟将军熟识，他能从美军福利社买到一条他新的Levis(李维斯)牛仔裤，有摄影师经常拍到他常常穿着那一条蓝色的牛仔裤，全日本人都知道他对牛仔裤的热爱。连作家北本正孟也说，牛仔裤闪耀着“胜利的蓝色光芒”。
随着Marlon Brando和Jame Dean的电影在日本卖座，1950年后牛仔裤获得日本年轻人的认可和追棒。他们在追求这些流行服饰所花费的时间，金钱与力气是相当惊人。甚至在后来有专家大佬宣称日本品牌制造的美式风格服装甚至好过美国品牌。日本的消费者与品牌挽救了美国的时尚风格。保护美式传统风格不至于失传。
那么日本人第一条牛仔裤是如何生产出来的呢？今天丹宁说（Denimsay)跟大家回顾一下这一段历史。
从上面我们就讲到，全新的美国牛仔裤普通老百姓是很难买到的，而且这种大兵穿的牛仔裤工装裤也不适合日本人的体型。那些裤子是给身材壮硕，双腿修长的美国人穿的。于是开头讲的那一家叫Maruseru古董店为了解决尺寸问题，桧山健亲自就把回收的美国二手裤子送到冈山儿岛的丸尾服饰（BIG JOHN前身）等公司重新裁剪，以符合日本人的体型。并多次央求他们能帮助生产美国原版的日本本土专用的牛仔裤。
当时丸尾服饰公司的社长尾崎小太郎也发现牛仔裤的潜力，设法生产出日本最子的牛仔裤。于是在1964年年底踏入这个行业，首先他们买回一条美国牛仔裤分析研究。他发现这些布料细节非常奇怪：蓝色的棉线并非从头到尾都染上色，相较于其他的染料，靛蓝染料更不容易渗入棉线核心。所以工业上的靛蓝染往往会在线外圈周围构成一个蓝色环，中心则仍维持白色。不过，正是这个缺点让牛仔裤带有独特的美感。一时长期穿着磨掉靛蓝色后，没染到色的棉花就会冒出来，形成富有表现力，层次微妙的褪色，也就是后来大家常说的色落，这也是养牛仔裤的魅力所在。
日本工匠虽然从7世纪就熟悉蓝染工艺，但还没有师傅能染出美国牛仔布那种具有特殊白芯的靛蓝纱线。想办法做出一模一样的裤子，丸尾别无选择，于是从美国进口布料，刚开始从取得独家进口美国牛仔布料的大石贸易进行合作。并签订合作协议，生产Canton牛仔裤。交完订金后，很快强韧的14.5盎司（约411克）丹宁布在1965年运抵丸尾服饰的儿岛工厂。
不过，尽管丸尾工厂的裁缝们努力制作牛仔裤，他们三菱和重牌缝纫机却一针都缝不进这种质地坚硬的布料。虽然换掉车针，试着用不同的缝纫方法，缝针还是刺不穿坚硬的丹宁布料。经过一番研究，社长尾崎小太郎从美国订购一批二手Union Spercial机器，订购专门的缝合牛仔裤的橘色线，还有向美国Talon订购拉链，跟Scovill购买铆钉等等。
经过多方努力，丸尾以Canton为品牌名，生产了它第一条牛仔裤，只卖800日元。跟美国进口的二手货牛仔裤1400日元相比，价格已打了下来。当时他们在日本也面临牛仔裤品牌EDWIN的竞争，创办常见米八原本是经营二手美国军用品。当他发现丸尾研发Canton牛仔裤时，也增加自己日制的牛仔裤产品线。
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